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Channel: Reprap Forum - Druck- und Heizbetten
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Prusa I3 DDP?! (3 Antworten)

May 31, 2016, 4:59 am
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Hallo euch allen ,

Ich habe mein Prusa I3 Hephestos vor ein paar Tagen auf das XL Kit umgebaut und eben versucht die Glasplatte zu nivellieren.

Was soll ich euch sagen ?! Ein Ding der Unmöglichkeit !

Nun war meine Überlegung bei Gonzoh eine DDP zu bestellen.

Bestell ich hier jetzt einfach eine 200x300mm DDP ?!

Oder gleich eine DDP mit den Löchern für die Aufhängung ( die Platte wo die Glasplatte auf liegt ?! ) , habe hier Gonzoh auch um Hilfe gebeten wollte euch nur nochmal Fragen ob es gleich noch etwas zu verbessern geben würde ?!
Bin ein blutiger Anfänger und möchte hier gleich an alles denken. Gedruckt werden soll zur Zeit nur PLA.

Wenn man eine Heizmatte gleich dazu verbaut ist irgendein Druckteil in Gefahr ?! ( anbei ein Bild )

[attachment 78944 3D-Drucker-bq-kaufen-bq-Upgrade-Kit-Prusa-i3-Hephestos-3.jpg]

Hoffe ich habe nichts vergessen bzw. nicht falsch gedacht..


LG Marvv90 & Danke euch erstmal
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3KU Delta Heizbett und Nezteil (9 Antworten)

June 3, 2016, 12:32 am
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hi leute

hab mir am sonntag ein 3d drucker in china bestellt. hab mich für einen delta drucker entschieden...
[www.youtube.com]
[de.aliexpress.com]
ich möchte viel mit abs arbeiten da ich leider die stabilität das materials für meine spielzeuge brauche welche ich mir bis jetzt echt teuer drucken lassen musste^^
z.b






da der drucker leider kein heizbett hat hab ich mir jetzt ein mk3 rostock 220mm auf ebay rausgesucht. braucht anscheinend 8 amper auf 12v
[www.ebay.de]

wie es scheint hab ich beim heizbett nicht viel auswahl möglichkeiten.
jetzt zu meiner frage: da das mitgelieferte netzteil nur 12v auf 10 amper bringt, kann ich leider nicht das bett an den arduino mit ramps 1.4 hängen... kann ich an das ramps ein altes 450 watt pc netzteil hängen das auf der 12v leitung 16 ampere hängen wenn ich das netzteil kurzschliese oder soll ich das netztteil nur auf das bett hängen? bei der zweiter möglichkeit: wie kann ich dann die temperatur über repetier steuern wenn ich mal nur pla drucken will?!?

was brauche ich sonst noch? vielleicht ein temperatur sensor wo an das ramps muss oder nur eins für die manuelle konntrolle mit display?

bitte helft mir mal auf die sprünge da ich echt gerade im wald steh und ich möglichst schnell mit drucken anfangen will^^

Ciao BattleGear
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Heizbetten kalkulieren (2 Antworten)

June 4, 2016, 1:50 am
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Hallo,

ich habe mal eine grunsätzliche Frage zur Berechnung von Heizbetten. Nachdem ich schon einige Stunden rumrechne und etliche Google Seiten durchgekramt habe komme ich auf keinen grünen Zweig. Und zwar geht es um die ganzen Heizbetten, die es so gibt. z.B. MK1, MK2, MK2a, MK2b, MK3, etc.

Diese laufen entweder mit 12V oder 24V Nennspannung und haben jeweils einen Nennwiderstand von 1..1,5 Ohm oder 3,5 bis 5 Ohm.

Diese Widerstände, so dachte ich mir, muss man doch auch theoretisch ausrechnen können. Genau dies versuche ich schon eine ganze Weile. Ich habe u.a. auch die Kalkulation hier verwendet: [reprap.org]

Folgendes Problem: Ich komme stets auf Widerstandswerte zw. 8 und 16 Ohm statt 1 bis 1,5 Ohm. Mein Gedankengang war den Innenwiderstand der gesamten Kupferleiterbahn zu berechnen, welcher sich ergibt aus spezifischem elektrischen Widerstand des Kupfers, der Bahndicke (35 µm) sowie der Gesamtlänge der Bahn, welche ich aus den Gerber-Files bzw. aus dxf und svg Files ermittelt habe. Die Gesamtlänge beträgt immer irgendwas zwischen 30 und 80 Meter, je nach Board. Entsprechend meiner Ergebnisse erhalte ich durch den hohen Widerstand eine entsprechend falsche Nennleistung. Ich habe auch schon rumgerechnet, wenn es statt einem 35µm Layer zwei Layer sind. Das Resultat ist trotzdem zu groß.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Berechnung als solche zwar korrekt ist (die Formeln sind ja auch nicht sonderlich schwer) und vermute einfach, dass da noch etwas fehlt. Z.b. der Spannungsabfall oder so. Hat jemand eine Idee für mich oder kann mir erklären, ob das Vorgehen Humbug ist?



schöne Grüße, Mario

PS: ich oute mich hier eindeutig als Nicht-Elektriker.
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Vorbereitung bei Filamentwechsel (1 Antwort)

June 8, 2016, 3:45 am
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Hallo,

ich drucke mit Glasbett und Haarspray. Das funktioniert super.
Miene Frage ist, ob ich beim Wechsel von PLA zu ABS oder PETG das Bett neu vorbereiten muss. Ich hatte das Gefühl, dass das ABS nicht gut gehalten hat, bis ich das Glasbett gereinigt und neu mit Haarspray behandelt habe.
Zufall? Oder ist das beim Wechsel des Filamenttyps immer nötig?

Robert
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Alu Druckplatte, wie Dick muss diese mindestens sein (4 Antworten)

June 14, 2016, 5:00 am
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Morgens,

Ich habe eine ALU Druckplatte 36x17cm in 8mm. Diese ist zu schwer, und mein Drucker kommt damit nicht ordentlich zurecht.
Die Druckplatte wird nur links und Rechts gehalten. Unten Drunter ist eine Silikon Heizmatte.

Nun zu meiner Frage, wie Dick muss eine Alu Platte mindestens sein damit sie sich nicht verzieht beim Heizen oder Drucken oder eventuell sogar Durchhängt.

Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, und eventuell auch gleich eine Bezugsquelle dazu nennen.

Danke
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heizbett mit Fachwerk aussteifen 430x460mm (keine Antworten)

June 16, 2016, 1:49 pm
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[attachment 79909 motor_z-complete-final2.jpg]

nabend,

bin gerade dabei die Z-achse meines Druckers zu finalisieren und schaue wie ich ein so großes Heizbett dort vernünftig reinbekomme.

problem: welches material. naheliegend wäre Alu, dass hätte ich auch noch in ner polierten Platten vorrätig. die hat aber nur 3mm. für eine 4punk auflage etwas dürr. hat so eine platte schonmal jemand mit aluwinkeln beklebt zwecks aussteifung? als kleber würde ich konstruktionskleber verwenden. diese Lösung würde natürlich auf eine segmentierte heizmattenlandschaft hinauslaufen. problem oder kein problem ?

die braune platte im Render ist noch nicht die druckplatte, sonern nur der thermische isolator nach unten. platte käme auf die spitze der dicken roten rändelschrauben die ja noch etwas hinausragen
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Heizbett nach Umbau auf SSR immer 1 Grad zu hoch (6 Antworten)

June 29, 2016, 12:30 pm
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Hallo Forengemeinde,

Um die hohe Strombelastung vom RAMPS zu nehmen habe ich mich für den Einbau eines SSR entschieden. Der Umbau der Hardware war problemlos.
Wenn ich jetzt eine Temperatur vorgebe, heizt das Bett immer genau 1 Grad höher als die Vorgegebene. Diese Temperatur wird konstant gehalten, als wäre es so gewollt.
Das eine Grad mehr ist ja nun jetzt nicht wirklich ein Problem, aber ich habe keine Idee, was die Ursache für diesen Offset ist und warum er genau 1 Grad beträgt.

Hat jemand von euch einen ähnlichen Effekt?
Weiß jemand, was die Ursache ist?

Was ich allerdings noch nicht gemacht habe, ist ein erneuter Autotune. Dazu bin ich gestern nicht mehr gekommen. Ich werde es aber demnächst noch ausprobieren und dann berichten.

Gruß
Peter
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Fragen zum Druckbett (9 Antworten)

July 1, 2016, 11:57 am
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Guten abend.

Ich habe da mal ein paar fragen und hoffe hier auf etwas hilfe.
Ich habe einen Geeetech Prusa I3 Pro X mit einem MK2a Heizbett. Ich wollte mit eine Auto Bed Level lösung bauen bzw hatte es vor und habe mir bei 3D-Proto das MK3 mit dem ABL Sensor gekauft.
So nun bin ich vom ABL Wahn runter und wollte einfach nur das MK3 installieren und stehe vor dem Problem was mus wo dran?

Das alte Heizbett hat 4 Kabel 2 dicke (zum heizen) und die beiden vom Thermistor.
Beide Kabel zum heizen haben keine Beschriftung werde + noch -

[attachment 80591 Foto29.06.16201518.jpg]

Und das neue Heizbett hat 3 anschlüße 1, 2 und 3 da ich ja ne 12v Varante drunter habe?? Leider steht nix drauf muss ich ja an 1 Plus und 2 und 3 mit GND brücken?? Aber was ist plus und minus bei den Kabeln?
Oder sind beide Adern plus?
[attachment 80593 Foto29.06.16201655.jpg]

Oder habe ich einfach scheiße gekauft die für meinen Drucker nicht geeignet ist???

Google schmeißt mir auch nichts verwertbares dazu raus :/

Bitte helft mir :/


LG

Corpse
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Kann eine Silikonheizmatte durchbrennen ? (33 Antworten)

July 11, 2016, 9:09 am
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Hallo,

brauche mal Eure Meinung dazu.

Habe seit ca. 2 Jahren eine 230V/550W Silikonheizmatte 300x300mm auf meinem Aludruckbett, aufgeklebt vollflächig mit dem üblichen 3M Transferklebeband.

Jetzt ist mir aufgefallen, dass sich die Silikonheizmatte in der Mitte gelöst hat und beim Aufheizen einen ordentlichen Buckel/Blase macht.
Neu aufkleben hat nicht viel gebracht, die Verformung in der Silikonheizmatte ist auch im kalten Zustand deutlich erkennbar.

Was mir Sorgen macht ist, dass die Silikonheizmatte an der Stelle wesentlich heißer wird, da kein Kontakt zum Aludruckbett vorhanden ist.
Man sieht teilweise auch schon leicht eine Verfärbung an den Stellen wo die Heizdrähte laufen.

Kann die Silikonheizmatte an der Stelle durchbrennen, ist das schon mal jemanden passiert ?

Ich möchte da kein Risiko eingehen, 230V an den Metallteilen, auch wenn alles geerdet ist...

lg
Markus
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Zwei Heizmatten für ein Druckbett, geht das? (2 Antworten)

July 11, 2016, 11:59 am
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Morgens,

Und wieder eine fragen, aber mit der Suche habe ich nichts gefunden. Ich möchte ein Druckbett 300x300 mm gerne beheizen. Jetzt habe ich gesehen das ich noch zwei Heizmatten habe mit 150x300 mm Größe. 24 Volt mit 270 Watt je Matte. Wenn ich davon zwei Parallel hänge und nur einen Temparaturfühler anschließe müsste das doch gehen? Das Schaltnetzteil muss dann 540 Watt + Reserve haben. Das Ganze natürlich über ein 80 A SSR geschaltet was ich auch noch liegen hätte.
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Magneten im Druckbett für schnellen Wechsel (9 Antworten)

July 17, 2016, 7:35 am
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Guten Abend,

ich drucke schon ne Weile und habe bisher nicht die ideale Lösung fürs Druckbett gefunden.
Mein Problem ist, dass ich sehr viele verscheidene Materialien drucke und dadruch immer wieder das Druckbettmaterial wechseln muss.
Ich glaube nicht an eine universelle Lösung.

Derzeit nutze ich:
  • Kapton für PET
  • PEI für ABS und PLA
  • Prittstift für einige Exoten
  • FR4/Pertinax/Carbon für BDP
  • Ninjaflex geht bei mir auch auf der PEI Platte, vermutlich aber nur weil sie schon sehr alt ist (noch die 3mm Version, die mein aufheizen krumm wird :?)

Ich würde also gern einen Bettaufbau haben, der mir das Wechseln vereinfacht.
Da hab ich bisher nicht viele gescheite Lösungen gesehen.
Problem ist vor allem, dass man krumme Materialien wie die FR4 Platte am besten auf eine gerade Glas- oder Aluplatte aufklebt.

Also hab ich mal ein bisschen gegrübelt:
[attachment 81212 DRUCKBETT_0.jpg]
Ich würde eine 8 mm Gussplatte entweder mit Sacklöcher oder Durchgangslöcher versehen und dort Magnete aus SmCo einsetzen.
Diese Magnete sollen bis 250°C beständig sein.
Heizmatte drunter und fertig ist die sehr plane Heizplatte.

Jetzt fehlt mir nur noch die eigentliche, wechselbare Druckoberfläche.
Hierfür würde ich sehr dünne, magnetische Stahlplatten einsetzen und diese dann mit verschiedenen Materialien bekleben.
Z. B. 1.4016 0,5 mm Material
Das Material sollte dünn genug sein um sich von den Magneten an die Heizplatte ziehen zu lassen. -> also gerade ziehen.
Ist der Druck fertig, kann man die Pallte abnehmen und durch leichtes Biegen das Druckobjekt befreien.

Kombiniert man dass mit einem ABL Sensor, braucht man nichtmal die Höhe neu einstellen.

Was sagt ihr dazu.
Hat sowas schon jemand versucht?
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Upgrade MK2a -> MK3 (3 Antworten)

August 5, 2016, 11:50 am
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Hallo,

ich drucke zur Zeit auf einem MK2a mit 3mm Glas und 1mm FR4(Kupfer einseitig unten). Das Funktioniert eigentlich recht gut.

Ich frage mich jetzt, ob sich der Wechsel zu einem MK3 mit 1mm FR4 lohnt. Die Ksotne sind ja überschaubar. Was ist eure Meinung?
Gibt es noch andere günstige Alternativen?

(Am liebsten wäre ich auch die Klammern los. Dazu habe ich aber noch nichts bezahlbares gefunden)

Gruß
Robert
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Silikonheizmatte (4 Antworten)

August 5, 2016, 3:34 am
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Hallo Leute ,

Ich habe eine Frage: "Was für ein besonderer Unterschied besteht zwischen den Matten 12V - 230V & was wird hier empfohlen ?! " Es handelt sich um einen Prusa i3 dem ich eine Heizmatte gerne gönnen würde ....


Ich danke euch einmal und liebe Grüße ....

Marvin
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Nach Heizbettumbau Probleme mit dem Display (und evtl Ramps) (4 Antworten)

August 7, 2016, 4:12 am
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Ich habe mein Heizbett vergrößert und dabei auch die Stromversorgung geändert.
Vorher habe ich mit einem 12 V ATX die Last vom Heizbett über ein SSR geschaltet und mit dem gleichen ATX auch das Ramps betrieben.
Das hat wunderbar funktioniert. Allerdings haben 12V nicht für das größere Heizbett gereicht.

Aus diesem Grund habe ich eine 24V power supply als Lastquelle über das SSR geschaltet.
Geschaltet wurde aber immer noch mit 12V vom ATX das wie gehabt das Ramps angetrieben hat.
Das Heizbett wurde nun schnell ausreichend heiß und ließ sich auch schalten,
aber das Display zeigt nach kurzer Zeit und nach jedem Schaltvorgang ausschließlich mist an.
Zuletzt habe ich statt dem ATX einen Step-Down converter getestet, damit ich nur noch eine Power Supply brauche.
Leider ist das Problem mit dem Display immer noch vorhanden.

Ich habe desweiteren die Spannungen kontrolliert. Am Board kommen Lastunabh. 12V an, und das Heizbett läuft unter 23.9V.
Nach meinen Spannungsmesser ist die Spannung auch während der Schaltung okay. Aber vermutlich misst das Gerät nicht sonderlich schnell.
Alles sieht weitgehend okay aus wenn ich die Heizplatte nicht benutze, aber ich verstehe nicht wieso!
Das Ramps muss nur schalten und es läuft ja auch kein Strom mehr über die Platine (dank SSR).
Weiß jemand woran das Problem liegen könnte?
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Nach Heizbettumbau ist die Temperatur etwas zu niedrig. (keine Antworten)

August 6, 2016, 9:40 am
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Hallo und einen guten Abend,


ich habe mein MK2 rausgeschmissen und mir eine Aludruckplatte mit Heizung über SSR eingebaut.(was für ein Unterschied bei der Druckquali !)

Danach die Einstellungen geändert, damit PID-Regelung funktioniert und das Autotuning durchgeführt.

Nun das Problem: wenn ich einen Druck beginnen möchte, sollte die eingestellte Temperatur am Heizbett z.B. 90°C betragen.
Jedoch dümpelt die Temperatur bei 89,60°C herum und demzufolge beginnt der Druck nicht.

An welcher "Schraube" sollte ich drehen, damit dieses Problem nicht auftritt?

Wenn ich vorher 91°C manuell anfahre ist nachher die Temperatur bei 90°C festgenagelt.

Momentan drucke ich über USB mit R-Host.


Viele Grüße
Thomas
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Haftprobleme (5 Antworten)

August 10, 2016, 4:14 am
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Hallo zusammen,
ich bin neu im Thema 3D Druck und habe hier einen Geeetech i3 Pro B stehen.
Der funktioniert auch soweit echt super.
Allerdings habe ich immer wieder mal das Problem zwischendurch, das sich beim Druck das Druckobjekt vom Druckbett löst.
Das ganze ist bisher 2-3 mal aufgetreten, natürlich ist das echt ärgerlich, vor allem wenn das ganze bei 90% von einem 5h druck passiert.
Auf der suche im Internet nach meinem Problem habe ich ziemlich widersprüchliche Antworten gefunden.
Daher meine Frage. Wie kann ich das Problem lösen, und somit das Ablösen verhindern.

Zu meinen Einstellungen:
PLA
Durckbett 60°C
Nozzle 190°C
Druckplatte Glas.
ich Drucke mit 2-6mm Rand bisher.

Versucht habe ich folgendes:
Kepton Tape. (bisher aber nicht flächig sondern eher ein Art Raster, in der Hoffnung das die kleine "klippe" zusätzlichen halt gibt.
Haarspray
Saubere mit Aceton entfettete Glasplatte...

bei all diesen Mitteln ist das Problem aufgetreten.
Was empfehlt ihr ? was funktioniert bei euch am besten ?
Oder würdet ihr andere Einstellungen empfehlen ?

ich habe u.a von diesem blauen Malerklebeband gehört, gibt es da eine für den zweck besonders gut geeignete Marke ?

Bietet sich die Kombination von Lösungen an ? also z.b Haarspray und Tape, oder ist das eher kontraproduktiv.

Würde sich u.U eine PLA Lösung anbieten ? ähnlich wie bei ABS und Aceton Nur eben mit einem anderen Lömi ?

ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Gruß
Carsten
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Therminal Runaway - wo könnte der Fehler sein? (4 Antworten)

August 18, 2016, 5:09 am
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Hallo,
mein Drucker bringt sporadisch den Fehler "therminal runaway". Nach auskommentieren in der Firmware ist der Schuldige das beheizte Druckbett. Wie kann ich dem Fehler auf die Spur kommen? Oder muss ich da eine Totaloperation machen und das Heizbett tauschen?
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3D Drucker Keramik (1 Antwort)

August 19, 2016, 7:13 am
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Guten Tag ,
ich schreibe heute erstemal hier .
Ich baue 3d Drucker für Beton/ Keramik . Ich nutze Sanguinololu 1.3a mit ATmega 1284 ich habe extra dazu arduino 1.0.1 hochgeladen . Ich will nur Motoren mit Bord verbinden . In EEprom habe ich folgenden Einstellungen gespeichert
Connecting...
start
Printer is now online.
echo:Marlin 1.0.0
echo: Last Updated: 2012-09-01 | Author: trojwymiarowo
echo: Free Memory: 12579 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Stored settings retreived:
echo:Steps per unit:
echo: M92 X64.00 Y64.00 Z4000.00 E600.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X450.00 Y450.00 Z4.00 E45.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X1000 Y1000 Z100 E10000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo: M204 S1200.00 T1500.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum xY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X16.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:PID settings:
echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
Wenn ich Achsen bewegen will , kommt es folgende Fehler automatisch raus
Error:0
[ERROR] Error:0

: Extruder switched off. MINTEMP triggered !
Error:Printer stopped deu to errors. Fix the error and use M999 to restart!. (Temperature is reset. Set it before restarting)
[ERROR] Error:Printer stopped deu to errors. Fix the error and use M999 to restart!. (Temperature is reset. Set it before restarting)
OK , ich verstehe das , ich muss einfach alle Temperatursensoren ausschalten . Ich mache das in Marlin und versuche das wieder hochzuladen . Ohne Resultat . Muss ich in EEprom alles löschen und Marlin von Anfang hochladen oder ich kann das anders machen ??
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MK3 Heizbett anschließen (6 Antworten)

August 26, 2016, 8:50 am
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Hallo zusammen,

ich habe vor längerem ein MK3 Heizbett gekauft und wollte dieses nun endlich mal anschließen.
Also Kabel drangelötet und an D8 des Ramps angeschlossen. Netzgerät eingeschaltet => und schon hatte ich Rauchzeichen vom Ramps und die Kabel sind echt heiß geworden

Ich als eher Neuling im 3D-Druck und eher elektrischer Laie frage mich bzw. euch:
- brauch ich da nen Vorwiderstand oder sonst was? Auf der Platte steht doch 12V (1 Plus, 2 und 3 Minus) und bei D8 kommen doch 12V raus, oder?
- des weiteren hat das MK3 ja eine schwarze Fläche mit der Beschriftung und den Lötpunkten, sowie eine glatte "Alu"-Seite. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich direkt auf die Alu-Seite drucken kann, ohne Glasplatte etc.. Jetzt hab ich aber in einem Buch gesehen, dass dieser Mensch die schwarze Beschriftungsseite noch oben montiert hatte und darauf eine Glasplatte gelegt hat. Ich bin etwas verwirrt, kann mir da jemand zu mehr Klarheit/ Empfehlungen verhelfen?

Danke an die Profis.
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Lokbuild Druckplatte auf Kickstarter (10 Antworten)

September 7, 2016, 10:40 am
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