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Channel: Reprap Forum - Druck- und Heizbetten
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Heizbett heizt ohne "Aufforderung" (5 Antworten)

December 8, 2016, 11:53 am
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Hallo zusammen,

ich habe seit einigen Monaten von einem User hier aus dem Forum eine Dauerdruckplatte mit Silikon Heizbett welche an 24V läuft. Bisher hatte ich mit dem guten Teil nie Probleme. Seit gestern jedoch heizt die Platte automatisch bei Strom an auf volle Power hoch, obwohl der Drucker im Idle Modus ist. An der Firmware habe ich nichts geändert. Ich hatte einen Druck im Auftrag, war ca 10 Minuten Weg und als ich wieder gekommen bin war das Display aus, die Platte hatte aber 127,xx°C in der zwischenzeit erreicht. Die Platte hängt direkt am RADDS dran. Verkabelungen habe ich alle Überprüft aber nichts auffälliges gefunden. Ist der Silikonheizer defekt, oder woran kann das liegen?

Gruß

Xhnnas
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Direct-Drive-Extruder mit FSD-Sensor (keine Antworten)

December 8, 2016, 3:44 am
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Hallo,
hat schon jemand einen Direkt-Drive_Extruder mit FSD-Sensoren zum ABL ausgerüstet? eventl. komplett mit Schrittmotor usw.

link: http://www.ebay.de/itm/3D-Drucker-Print-Head-Extruder-Thermistor-MK8-w-0-2-0-3-0-4mm-Nozzle-fur-RepRap-/111942876243?hash=item1a1050bc53:g:mp4AAOSwSv1XkdK6
Interessant wäre der mech. Aufbau


Gruß mh
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FSR- ABL mit nur einem Sensor (keine Antworten)

December 9, 2016, 4:33 am
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Hallo Reprap Gemeinde,

habe eine Frage an euch: hab irgendwo im Netz das FSR ABL mit nur einem Sensor gesehen,
der für das ABL einfach an die Druckdüse gesteckt wird und nachher wieder abgenommen sobald die Messung erfolgt ist.
Leider finde ich hier im Forum nichts dazu.

Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen?

Grüsse
Hermann
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Thermisch isolierender Kunststoff (2 Antworten)

December 12, 2016, 3:23 pm
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Hallo @all,

das Druckbett meines corexy soll bald durch eine Silikonheizmatte beheizbar werden und damit mir die Möglichkeiten vieler Kunststoffe zum drucken erschließen. Maximale Temperatur sollte so um die 130°C liegen. Das Druckbett ist aber mit M8 Muttern an Gewindestangen und LMF12LUU lagern "befestigt". Im Falles dessen, dass das Druckbett dann die angestrebten 130°C erreicht, glaube ich, dass dies den Lagern und dem Schmiermedium nicht gut tut. Deshalb meine Frage: welcher Kunststoff isoliert thermisch gut und ist dabei mechanisch belastbar(damit ich diesen zwischen Lager und Druckbett platzieren kann, eingeschraubt sozusagen)?

Danke im Voraus!
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Heizbetttemperatur fällt bei zweiter Schicht ab (keine Antworten)

December 13, 2016, 5:03 am
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Hallo,

da ich mir langsam nicht mehr zu helfen weiß schildere ich mein aktuelles Problem kurz hier:

Für den Druck mit ABS versuche ich das Druckbett mit 100°C zu betreiben. Das Aufheizen dauert mit PID, sowie mit bed_limit_switching (also bang bang, oder?)
ziemlich lange (ca. 20 Min.). Mit einem Stück Pappe auf dem Heizbett geht es natürlich etwas schneller.

Das Hauptproblem ist aber, dass kurz nach Beginn der zweiten Druckschicht die Temperatur unvermittelt abfällt und somit ein "termal runaway" entsteht.
Das passiert mit PID-Regelung und mit bed_limit_switching genauso. Ich werde wohl demnächst das Temperaturfeld des "termal runaway" so groß einstellen,
dass sich die Temperatur evtl. wieder fängt.

Hatte schonmal jemand das Problem und kann mir etwas dazu sagen?

Sind ca 0,4 W/cm² zu wenig Leistung? Dann wäre ein stärkeres Netzteil (z.B. Nunus mit 800W) wohl eine Alternative, oder?

Das Setup ist folgendes:

Borosilikatglasplatte mit Dauerdruckplatte
2 x RepRap PCB Heizbett mit jeweils 200x300mm parallel geschaltet
Darunter Korkmatten
SSR 12-60V für max. 40A
Schaltnetzteil mit 24V, 16,5A und 400W oder Schaltnetzteil 24V, 21A, 500W (beides probiert, gleiche Aufheizzeiten und Druck bricht bei beiden ab)

Danke schonmal

Robin
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Gewichts-Optimierter Y-carriage (5 Antworten)

December 16, 2016, 10:34 am
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Hallo zusammen,

nach dem Umbau eines MK3 auf eine 5mm DDP von Frank habe ich arg mit Artefakten zu kämpfen.

Es geht um einen P3Steel Toolson MK2.

Nun bin ich auf der Suche nach Erfahrungen, um das Gewicht meines y-carriage zu senken. Zu Frank habe ich bereits Kontakt aufgenommen, er fräst mir alles aus Aluminium, was ich gern hätte, aber ich möge doch bitte formulieren, was ich denn gern hätte! ;-)

Wenn ich das jedoch wüsste, wäre das alles kein Problem.

Die DDP ist an 3 Punkten aufgehangen, 2 Stück außen und gegenüberliegend an 1 Punkt. So sollte es in Zukunft auch wieder sein. Jetzt überlege ich, ob es möglich ist, die 2 Aufhängungen einfach weg zu lassen (rote Kästen auf dem Bild). Weiter ist die Frage, wie dick darf denn das Material bitteschön sein? 3mm oder 5mm? Was ist notwendig und sinnvoll? Wo kann ich noch Material sparen?

Hat jemand Erfahrung, wie schwer der original carriage aus Stahl ist, oder ist in der Lage dies mal zu wiegen? Wie viel Gewichtsersparnis wird mir so ein Umbau bringen?

Ich bin gerade ein wenig ratlos, denke jedoch, dass ich nicht der erste bin, der versucht das Thema in den Griff zu bekommen.

Was sind eure Meinungen und Erfahrungen?

Gruß
Sven

Sorry für das schlechte Bild:


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Passgenaue Glasplatte (1 Antwort)

December 17, 2016, 4:38 am
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Gibt es Glasplatten, die genau auf die Heizplatte passen? Also die ganze Fläche ausnutzen und Aussparungen für die Schrauben aufweisen. Meine original Platte passt nicht so gut zu der Heizplatte.
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Vellman K8200 Extruder Upgrade (keine Antworten)

December 17, 2016, 7:01 am
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Hallo

Ich hatte vor meinen K8200 3D Drucker mit dem Upgrade Extruder von Vellman und dem Z Achsen upgrade zu versehen.
Wie ich aber nun sehe gibt es auch Extruder von 3 Anbietern. Gibt es da welche die besser sind und wie würde man diese an den K8200 Montieren?

Gruß Losspost
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MosFET für 200W-12V-Heizbett (3 Antworten)

December 21, 2016, 11:52 am
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Hallo zusammen,

ich versuche mich an einem DIY prusa i3 rework und habe ein kleines Problem mit dem Anschluss des Heizbetts (200W, 12V).

Habe dank IRC & #reprap.de gelernt, dass RAMPS nur 11A über die Heizbettansteuerung maximal leisten kann/soll. Jetzt ist mir auch klar, dass meine erforderlichen 16,6A zuviel sind und deswegen die Sicherung auf der RAMPS (bei den ersten Druckversuchen noch nicht, aber jetzt immer) ein "Veto" einlegt.

Ok ich brauche entweder einen SSR oder einen 'richtig' ausgewählten MosFET.

Laut diesem Beitrag wäre ein MosFET die bessere Lösung. Hab mir auch das dort verlinkte Youtube-Video mehrmals angeguckt und mal für den IRFB7430PbF nachgerechnet:

R DS (on): 0,0013 Ohm
+ 20% = 0,00156 Ohm

P LOSS = R x I²
= 0,00156 x (16,7)²
= 0,4351 Watt

R TH,J-A = 62°C/W

T TOTAL = R TH x P LOSS + T AMBIENT
= 62 x 0,4351 + 25
~ 52°C

Wenn ich alles richtig verstanden und gerechnet habe, dann komme ich bei rund 52 °C raus. Das wäre ja ok, aber ehrlich ich bin alles andere als fit in Elektrogeschichten und wäre froh, wenn mir jemand das bestätigen könnte.

Oder hat jemand erfolgreich einen alternativen MosFET mit einem 200W-12V-Heizbett am Laufen?

Auch ist mir nicht so klar, wie die Verkabelung bzw. die Montage des wichtigen 10k-Pull-Down-Resistors laut Youtube-Video erfolgt. Auf dem Foto von DLArts kann man das nicht erkennen.

Bin für jeden Tipp/Hilfe dankbar...
Thomas
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Heizen bricht mit Fehlermeldung ab (1 Antwort)

December 21, 2016, 1:41 pm
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Hallo,

nachdem nun meine ersten Wochen mit 3D Drucker und PLA vorübergegangen sind, wollte ich mich nun mit ABS beschäftigen.
Also habe ich gestern erstmalig das Heizbett auf 90°C aufgeheizt. Dies funktionierte ohne Probleme. Durch Warping kam es allerdings zum Fehldruck.

Heute wollte ich erneut einen Versuch (mit neu gelevelter Platte) durchführen. Leider kam es heute nichtmal zum Druck.

Druckerdisplay meldet bei ca 80°C:
Printer halted, Please Reset.

Octoprint zeigt folgendes an:
Fehler: Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed

Das Heizbett heizt sehr langsam. Mir kommt es so vor als ob der Drucker abbricht, weil zu lange keine Temperaturerhöhung stattfindet (also die Heizkurve wird immer flacher).

Also habe ich dann manuell schrittweise die Temperatur erhöht. Immer um 5°C (von 70 bis 105).
Dies hat ohne Abbruch funktioniert, wenn auch eher langsam.

Die Verkabelung dürfte in Ordnung sein. Temperatur des Sensors stimmt mit der der Temperaturpistole überein.
Heizbettwiderstand habe ich 1,1 Ohm gemessen.

#define THERMAL_PROTECTION_BED // Enable thermal protection for the heated bed
Möchte ich zum Schutz aktiviert lassen.

Hephestos Prusa i3
Octopi
Heizbett MK3 Alu direkt an Ramps D8
Netzteil 12V 360W

Danke!
Grüße,
Hans
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Heizbett wackelt (1 Antwort)

December 24, 2016, 1:06 am
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Guten Morgen und schöne Weihnachten.

Ich habe gestern meine ersten Drucke hinter mir und bin ganz zufrieden damit . Ich haben einen Prusa i3 Alu mit Orginal Heizbett und Build Tak und drucke derzeit nur PLA.
Die vier Schrauben die die Heizplatte halten haben viel Spiel in den Gewinden von dem Aluschlitten --> da muss was anderes her. Ich bin am überlegen ob ich Bolzen mit Innengewinde einsetze, Kostet mich vielleicht aber 1 - 1,5 cm Druckhöhe.
Wie habt ihr das gelöst .

Ferner habe ich echt Probleme von der Built Tak das PLA runterzubekommen , umso breiter der Druck umso schwerer abzubekommen.
Wenn ich dann die Glasplatte mit den Klammern abgenommen habe und die wieder aufsetze stimmt meine Zentrierung an den vier Ecken nicht mehr . Ich habe den Eindruck das das Heizbett ruhig dicker sein dürfte.

Bin auf eure Antworten gespannt .

lieben Gruss Ingo Krause
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Druckbettgröße ? (keine Antworten)

December 29, 2016, 4:23 am
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Hallo
Ich möchte meinen Sparkcube größer bauen.
Dabei wollte ich eine Silikonheizmatte 300mm*200mm verwenden.
(Ich suche noch eine Bezugsquelle)
Wie groß kann ich mein Heizbett machen um eine relativ gleichmäßige Wärmeverteilung zu erreichen.
Druckbett wird eine 5mm Alu-Platte sein
mfG Dieter
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Lokbuild (2 Antworten)

January 10, 2017, 1:30 pm
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Moin,

meine Lokbuild-Oberfläche ist heute angekommen(:D
Konnte es nicht erwarten und habe sie direkt mal auf eine FR4 Platte aufgeklebt.
Da ich seit Wochen an meinem Inmoov aus BDP von extrudr drucke, habe ich auf die schnelle mal die Druckhöhe eingestellt und mit BDP losgedruckt.
Die Haftung ist bombig (55°/30°). Leider war ich beim ersten Test noch etwas zu nah dran und die Testboxen gingen nicht mehr am Stück runter.
Also seid vorsichtig, wenn ihr sie mit BDP testet.
Habe jetzt die Reste soweit möglich abgekratzt und gerade läuft der 2. Druck mit etwas mehr Abstand zum Bett.
Ein Blatt Papier berührt nur leicht die Düse. Auch mit diesem Abstand haftet der erste Layer super. Bei meiner FR4 hats da die Bahnen immer runtergezogen.

Mal sehen ob ich das Teil nachher wieder runterbekomme:S

Es haben ja noch mehr Leute die Platte bestellt, also postet mal wie es mit anderen Materialien funktioniert.

[attachment 88687 IMG_2019.jpg]


Grüße


Sascha
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Kaufberatung druckbett (1 Antwort)

January 17, 2017, 5:11 am
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Ich bin zur Zeit dabei meinen toolson mk2 zu bauen. Am Anfang hatte ich eine mk3 Platte eingeplant doch nun lese ich vermehrt das diese sehr lange braucht zum heizen. Darauf habe ich keine Lust nun habe ich an eine ddp mit silikonheizmatte gedacht. Nun brauche ich eure Hilfe ich habe davon keine Ahnung. 1. 12v oder 230v 2. Welche ddp nutzen ich würde etwedee beides von Frank nehmen weil ich dort nur positives gelesen haben was sagt ihr dazu?

Grüße
Johannes
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Druckbett nachstellen (7 Antworten)

January 24, 2017, 6:58 am
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Hallo zusammen,

ich wollte mal nachhören ob es normal ist das man jeden Tag das Druckbett nachstellen muss.
Bei mir ist es nämlich so seid ich meinen Prusa i3 habe.
Damals habe ich den Holzrahmen dafür verantwortlich gemacht, aber siehe da auch bei meinem liebevoll neu aufgebauten P3Steel genau das gleiche Problem.
Ich bin es wirklich leid und überlege das ding an den nagel zu hängen, viel Mühe und Geld reingesteckt und ja ich weiß es gibt immer was zu schrauben an einem Selbstbau 3d Drucker aber irgendwann muss es auch mal länger als nur 1 Tag funktionieren!
Liebe Prusa Besitzer bitte um eure Erfahrung diesbezüglich.

Gruß Pierre
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Möglichkeiten der Befestigung für wechselbare Druckoberflächen (2 Antworten)

January 25, 2017, 10:27 am
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Ich möchte meine Druckoberfläche wechselbar gestalten, sodass nach Fertigstellung des Drucks ein neuer Druck schneller gestartet werden kann ohne auf das Abkühlen der dicken Aluminiumplatte und des Bauraumes warten zu müssen. Es bleibt jedoch zu testen ob das direkte Entfernen des Druckobjektes aus dem Druckraum nicht zu einem Verzug führt.

Mich interessiert jedoch zunächst einmal wie ihr die Befestigung der Druckoberfläche realisiert habt, sodass diese einfach wechselbar ist? Ich suche da Inspiration. :)
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FR4 - PLA haftet schlecht (keine Antworten)

January 29, 2017, 4:50 am
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Hallo,

ich habe schon länger eine FR4 Platte rumliegen und nachdem meine Buildtak Folie plötzlich wellig geworden ist, dachte ich, ich versuche es mal damit.


Die Haftung von PLA ist aber nicht gerade berauschend. PETG habe ich noch nicht getestet, aber ich glaube nicht, dass das besser hält.
Bearbeitet ist die Platte nur mit einem Schleifvlies. Temperatur habe ich bis zu 85°C getestet. PLA wird bei 215°C gedruckt.

Im ersten Moment haftet es auch, löst sich aber dann sofort wieder wenn die Düse ca 2 cm weitergefahren ist.

Es sind ja einige hier zufrieden mit FR4, also denke ich es liegt an mir.

Was mache ich falsch?
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Hartpapier/Druckbett planschleifen (keine Antworten)

January 31, 2017, 2:40 pm
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Hartpapier auf Transferkleber ist hier ja gerade schwer im kommen (:P)

Der ein oder andere hat aber doch Probleme mit verzogenen/welligen Heitbetten oder doch ein Falte im Transferkleber.

Hier mal mein Lösungansatz zum automatisierten planschleifen des Druckbetts:

[www.thingiverse.com]



Ich hab eigentlich keinen nennenswerten Bedarf an dem System da ich meine Heizbetten ohne großen Stress vollflächig bedruckt bekomme.
Daher habe ich nicht geplant nennenswert mehr Arbeit in das System zu stecken.

Noch ein paar Hinweise:
- es muss Layer für Layer nach unten geschliffen werden
- die Schleifrichtung sollte von Layer zu Layer gewechselt werden
- die Zustellung sollte so gering wie möglich sein, es dauert also
- die Schleifgeschwindigkeit sollte möglichst hoch sein

... in den G-Code muss man also etwas Arbeit stecken.

Würde mich freuen wenn die Idee jemanden hilft oder sich jemand näher mit der Sache beschäftigt und sie voran bringt.

Viel Spaß damit.
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Horizontale Gaps zwischen den Layern (keine Antworten)

February 3, 2017, 7:51 am
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Hallo Leute,

ich habe einen Geeetech Prusa i3 Pro B selbst zusammen gebaut. Das beigelegte Test-Filament (blaues ABS) ist mittlerweile aufgebraucht.

Nun habe ich neues Filament gekauft und erhalte seitdem ständig ein schlechtes Druckbild. Es scheint als ob in regelmäßigen Schritten es zu Lücken zwischen den Layern kommt.
Auch konnte ich das Test Filament bei 40mm/s drucken, das graue nur noch in 20mm/s sonst wirds das Ergebnis noch schlechter. Ich drucke aktuell bei 255°C (zumindest laut Thermo-Sensor)
Das Bett ist gelevelt und die Z-Achsen auch ordentlich ausgemessen. Auch den Ausschlag neu ausgemessen 180mm sind 180mm .....

Was die Genauigkeit angeht bin ich absolut zufrieden, die ist super! Beim Würfel komme ich auf 1,9x cm - also genau richtig

Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? Die Düse habe ich auch schon mit einem dünnen Draht durchgestochen (mehrmals).....
Die Frage ist, liegt es am Filament? Liegt es an der Düse? Ich will nicht ne neue Filament-Rolle holen die dann auch nutzlos rumsteht...

Danke für Eure Hilfe!

P.S: Mir ist aufgefallen, dass es zu Abbrüchen kommt wenn der Zug vom Filament zu groß ist, weil die Rolle zuvielKraft brauch um sich abzurollen - das macht es ziemlich schwer Druckzeiten von mehreren Stunden unbeaufsichtigt laufen zu lassen...

EDIT: Hoppla , das war das falsche Unterforum, kann das jemand verschieben? SORRY!
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Externe MOSFET Verkabelung (keine Antworten)

February 4, 2017, 6:30 am
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Hallo,
ich habe mir vor rund 2 Monaten einen externen MOSFET auf einer Platine zu gelegt und hatte einige Problem damit. Und zwar dieses Modell hier:
[Amazon]

Zum Hintergrund:
Da bei meinem RAMPS Board beim direkten Anschließen des Heizbettes die Verbinder von dem Heizbett durch einen zu warmen Transistor geschmolzen sind.
Der Widerstand des Heizbettes schwankt bei mehren Messungen zwischen 0,6 Ohm und 1,4 Ohm, allerdings habe ich auch nur ein sehr günstiges Baumarktmultimeter zur Hand.
Da der Widerstand bei den meisten Messversuchen unter den angegebenen 1,4 bis 1,6 Ohm lag, fließt wahrscheinlich zu viel Strom für den MOSFET auf dem RAMPS Board.
Also habe ich mir diese Platine mit externem MOSFET gekauft, da diese im Vergleich zu einem neuen Heizbett wesentlich günstiger war.

Jedoch als ich es das erste Mal wie auf dem letzten Bild auf Amazon beschrieben angeschlossen hatte, heizte das Heizbett sobald der Strom angeschlossen war und hörte erst auf sobald man den Ausgang des RAMPS Boards angeschaltet hat.
Also versuchte ich es mit dem auf dem Bild als 12V Switch Voltage Input beschriebenen Anschluss, wieder das selbe Ergebnis.
Da dies auf ein Invertieren schließen ließ, habe ich direkt an den Ausgang D8 vom Arduino ein Kabel gelötet um nun statt ein 12V ein 5V Signal anzuschließen, dass habe ich dann zusammen mit einem an einem GND Pin angelöteten Kabel an den RAMPS or MK series angeschlossen, woraufhin beim Anschalten und Heizen das GND Kabel durchgeschmorrt worden ist, wobei ich dort ein einfachen Dupontkabel benutzt habe und nicht wie bei den ersten beiden Versuchen ein Standard 230V Kabel.
Nach dieser Aktion habe ich das Board erstmal zur Seite gelegt und nun wieder hervorgeholt, da ich in letzter Zeit öfter größere Drucke versucht habe und deshalb ein beheiztes Bett von Vorteil ist, um nicht immer massenweise Kleber und Co draufzuschmieren/sprühen.

Also wollte ich fragen ob irgendjemand sich mit diesem MOSFET/Board auskennt oder wie es verkabeln müsste, ohne, das ein Kabel durchschmorrt.

P.S.: Drucker Setup:
RAMPS 1.4 Board mit Arduino Klon mit CH340G Chip
MK3 Dual Power Heizbett mit 12V betrieben
Meanwell 12V 20A Netzteil
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